Mannisto.co tunnetaan käsityönä painetuista printeistään
Onarin turkikset tunnistaa vahvoista väreistä.
Neuleita lukuun ottamatta Aallon vaatteet valmistetaan Euroopassa.

Nämä suomalaiset suunnittelijat muuttavat muodin suuntaa. Siksi heihin kannattaa tutustua.

Julia Männistö

Suomalaisuutta oli helpompi käsitellä ulkomailla, pohti Julia Männistö, 34, kun yhdisti lopputyömallistossaan suomalaisten rakastaman jääkiekon ja Elisabetin aikaisen vaatetuksen. Syntyperältään kolumbialainen, Helsingissä varttunut Julia aloitti muodin opintonsa Aalto-yliopistossa ja teki maisteriopintonsa vaatesuunnittelun ykkösyliopistossa Central Saint Martinsissa. Harjoittelussaan Pariisissa oudoista yhdistelmistä ja leikkauksista sekä hurjista printeistään tunnetun muotipersoonan Bernhard Willhelmin opissa, Juliakin rohkaistui tekemään asiat omaperäisesti.

Mallistojen pohjana on toimiva perusvaate, mutta yhdessä vaatekappaleessa voi olla jopa kahdeksaa eri kangasta.

Se on kannattanut, sillä Julian 2015 perustama Mannisto.co on lyhyessä ajassa saanut kovasti nostetta. Tyyliin kuuluvat kuuluvat kerroksittain käsityönä painetut printit ja kokeelliset materiaalit. Miehille tehtyjen mallistojen pohjana on toimiva perusvaate, mutta yhdessä vaatekappaleessa voi olla jopa kahdeksaa eri kangasta.

Kun Julia kutsuttiin arvostetun LVMH-kilpailun semifinaaliin, hän oli pyörittänyt omaa merkkiään vasta puoli vuotta. Kilpailun ovet eivät tavallisesti avaudu näin aloittelevalle merkille, mutta nyt positiivista palautetta sateli niin Givenchyn Riccardo Tisciltä kuin Voguen entiseltä päätoimittajalta Carine Roitfeldiltäkin. Maaliskuun alussa järjestetyssä semifinaalissa hän sijoittui 23. sijalle.

Berliinissä vuosia asunut Julia on asettunut Turkuun ja perustanut studion vanhaan kutomoon.

@mannisto.co

Aalto

Aalto on aina vienyt Suomea maailmalle: ensin Alvar Aalto, sitten Aalto-yliopisto ja tuoreimpana AALTO International, Tuomas Merikosken luotsaama suomalais-pariisilainen naistenvaatemerkki. Wetterhoffin ammattikorkeakoulussa ja Pariisissa

Ajan hengen mukaan Aallon vaatteet ovat käytännöllisiä, trendikkäitä ja nostalgisia.

Institut Franais de la Modessa opiskelleen Tuomaksen, 37, ansioluetteloon on kertynyt muotisuunnittelijan töitä ranskalaisilla Givenchyllä ja Louis Vuittonilla. Hänen omassa mallistossaan on viitteitä Suomen 1980-90-lukujen nuorisokulttuurista. Erityisesti ne näkyvät vaatteita koristavissa, edesmenneen valokuvaaja Jouko Lehtolan nuorisovalokuvissa ja ysäriestetiikkaa henkivissä malleissa.

Ajan hengen mukaan Aallon vaatteet ovat käytännöllisiä, trendikkäitä ja nostalgisia.

Kevään luksustuotteita myyvän konsernin LVMH:n kilpailun finaalipaikka seitsemän muun kansainvälisen muotimerkin kanssa on takuu asemasta muodin tulevaisuudessa. Pohjoismaissa AALTOa voi ostaa vain Helsingin Fredrikinkadun Asuna-liikkeestä.

@aaltointernational

Onar

Onar tarkoittaa vanhalla kreikan kielellä unta tai unelmaa. Se sopiikin hyvin nimeksi suomalais-kreikkalaisen Irene Kostasin, 30, perustamalle vaatemerkille. Onar tekee asusteita ja vaatteita pääosin eettisesti kasvatetusta merinolampaasta ja toscananlampaasta. Kaikki tuotteet valmistetaan Suomessa tai Kreikassa paikallisilla käsityöläisillä.

Pariisin nimekkäimmässä konseptimyymälässä Colettessa saattaa syksyllä törmätä Onariin.

Värjäyksessä käytetään kromitonta tekniikkaa, joka on perinteistä värjäystä ympäristöystävällisempää. Katukuvassa merkin supervärikkäät lampaanturkiskaulukset erottuvat tehokkaasti. Mallinsa ansiosta ne myös lämmittävät kaulaa kuin hyvä poolo.

Parhaillaan Irene valmistautuu esittelemään kevään 2017 mallistoaan Pariisin ja New Yorkin muotiviikoilla. Syksyn mallisto tulee myyntiin merkin omassa liikkeessä Helsingin Diana-puiston laidalla ja My o My -liikkeessä. Ulkomaalaisissa tavarataloissa ja boutiqueissa, kuten Pariisin nimekkäimmässä konseptimyymälässä Colettessa, saattaa myös syksyllä törmätä Onariin.

@onarstudios

Elina Määttänen

Aalto-yliopiston muodin koulutusohjelmassa opiskellut Elina Määttänen esitteli runsaasti kehuja keränneen lopputyömallistonsa vuonna 2014. Se kilpaili tunnettujen Hyères- ja ITS-muotisuunnittelukilpailujen finaalissa. Carine Roitfeld ja Purple-lehden lanseerannut muotitoimittaja Olivier Zahm antoivat Elinalle Hyèresissä erikoismaininnan, joka tarkoittaa, että he seuraavat hänen uraansa. Pariisissa asustava Elina työskentelee suunnittelijana pariisilaisessa muotitalossa.

@virve_elina

 

Ensæmble

Ensæmble on Aalto-yliopistosta vaatesuunnittelijoiksi valmistuneiden Alisa Närväsen ja Elina Peltosen vuonna 2011 aloittama poikkitaiteellinen yhteistyö, jossa vaatteet, performanssi, taide ja valokuvaus yhdistyvät. Tilaustöihin keskittyvä ensæmblen vaatteiden tunnusmerkkejä ovat väljyys ja murretut värit. Tuoreimpiin projekteihin kuuluvat kiinalaisen JNBY-vaatemerkin uuden malliston kampanjakuvat ja -video sekä sen lastenvaatekauppojen tilasuunnittelu.

@ensaemble

Rolf Ekroth

Rolf Ekroth, 35, on entinen pokeriammattilainen, nykyinen vaatesuunnittelun opiskelija, joka tunnetaan Vuoden nuori suunnittelija 2015 ja Kööpenhaminassa järjestettävän Designer’s Nest -kilpailujen voittajana. Aalto-yliopistossa vaatetusopintonsa vuonna 2012 aloittaneella Rolfilla on takanaan jo kaksi miestenvaatemallistoa, joista uusin kilpaili tämän vuoden Hyères-finaalissa. Rolfin mallistoissa on vahvoja vaikutteita urheiluvaatteista ja katumuodista, ja häntä inspiroivat mielenkiintoiset tarinat, kuten Brett Morgenin urheilun superpäivästä kertova dokumentti June 17th 1994. Materiaaleissa hän suosii denimiä, tetrismäisiä pintoja ja polttopainettuja devore-kankaita, joissa kankaaseen tulee läpinäkyviä kohtia.

@rolfekroth

Achilles Ion Gabriel

Runollisesti nimetty Achilles Ion Gabriel Inkerö, 29, on jo maailmalla mainetta saanut suomalainen kenkäsuunnittelija, joka opiskeli Hämeenlinnan Wetterhoffissa. Hän perusti omaa nimeään kantavan kenkämerkin vuonna 2013. Nykyään Achilles luotsaa merkkiään Pariisista. Siihen kuuluu kaksi mallistolanseerausta vuodessa niin miehille kuin naisillekin. Kengät tehdään käsin Portugalissa, Espanjassa ja Italiassa. Maailmalla merkkiä myyvät konseptiliikkeet ja nettikaupat, esimerkiksi LN-CC ja Hostem Lontoossa.

@achillesiongabriel

Juslin Maunula

Juslin Maunula -vaatemerkki syntyy vaatesuunnittelija Laura Juslinin ja arkkitehti-vaatesuunnittelija Lilli Maunulan yhteisessä, samannimisessä suunnittelutoimistossa. Ensimmäinen mallisto esiteltiin PreHelsinki-muotitapahtumassa toukokuussa 2015. Syyskuun Pariisin muotiviikoilla PreHelsinki-presentaatiossa esitellään merkin uusi, neuleisiin ja asusteisiin painottuva mallisto.

Juslin Maunula panostaa elämyksiin. Esimerkiksi viime syksyn Laura Juslinin If-vakuutusyhtiölle suunnitteleman heijastin- ja vaatemalliston lanseeraustilaisuuteen Lilli toteutti mallistoa tukevan installaation.

@juslinmaunula

Siiri Raasakka

Central Saint Martinsissa opiskelleesta, Lontoossa asuvasta Siiri Raasakasta tuli helmikuussa kaikkien aikojen kolmas suomalainen, joka on saanut esitellä maisterimallistonsa yliopistonsa lopputyönäytöksessä. Mallisto oli kaavoituksellisesti kokeileva mutta elegantti ja viimeistelty. Vuonna 2012 Siiri voitti yhdessä Tiia Sirénin ja Elina Laitisen kanssa yhteistyömallistolla Hyères-muotikilpailun pääpalkinnon. Tuomaristossa istui muun muassa legendaarinen japanilainen vaatesuunnittelija Yohji Yamamoto.

@siiriraa

Satu Maaranen

Kansainvälisiä muotilehtiä selaillessa voi hyvinkin törmätä Satu Maarasen vaatteisiin – niitä on nähty Vogueissa, Elle-lehdissä ja Harper’s Bazaarissa. Niiden tunnusmerkkejä ovat aaltoilevat ja liukuvat, siveltimen jälkeä muistuttavat printtikuosit. Voitettuaan Festival de Hyèresin pääpalkinnon vuonna 2013 Satu on työskennellyt kotimaisille ja ulkomaisille asiakkaille, esimerkiksi Marimekolle ja ranskalaiselle Petit Bateau’lle. Tyyli-ikoni Leaf Greener ja kiinalainen huippumalli Sui He on nähty Sadun suunnittelemissa vaatteissa.

@satumaaranen

Lepokorpi

Saara Lepokorpi tekee yksityiskohtaisia ja korkealaatuisia naistenvaatteita. Hän aloitti Lepokorpi-vaatemerkkinsä vuonna 2012. Vaatteissaan ja materiaaleissaan hän käyttää vanhoja, aikaa vaativia tekniikoita ja yhdistää ne moderniin muotokieleen. Lepokorven jälleenmyyjiä on muun muassa Hong Kongissa, Etelä-Koreassa ja Kiinassa. Hänen vaatteitaan on nähty myös monessa kansainvälisessä lehdessä, kuten Vogue Italiassa ja W magazinessa.

@saaralepokorpi

Hanne Jurmu ja Anton Vartiainen

Aalto-yliopiston vaatesuunnittelun opiskelijat Hanne Jurmu ja Anton Vartiainen tekivät yhteistyömalliston, joka esiteltiin Aalto-yliopiston Näytös15 -tapahtumassa. Miestenvaatemallistossa oli käytetty kierrätettyjä materiaaleja, näyttäviä tikkauksia, prässättyjä kukkia ja kuivattuja hedelmiä. Suunnittelijaduon miestenvaatemallisto tuli toiseksi vuoden Hyères-muotikilpailussa. Lisäksi kaksikko voitti Chloé-muotitalon palkinnon naistenvaatteellaan.

@jannehurmu

Muista myös

Sasu Kauppi Huhujen mukaan suosittu suunnittelija tekee rap-tähti Kanye Westin mallistoa.

Siru Juntunen Miesten- ja naistenvaatesuunnittelija Damir Domalla.

Liisa Nieminen Naistenvaatesuunnittelija Lanvinilla.

Heikki Salonen Pariisilaisen muotitalon suunnittelija. Suunnitteli syksyllä 2015 Lontoolaiseen Hostem-liikkeeseen capsule-malliston. Yksi toukokuisen Finnair-näytöksen suunnittelijoista.

Antti Peltoniemi Junior Designer H&M:llä Tukholmassa.

Mikko Mönkkönen Brodeeraukseen erikoistunut suunnittelija Peter Pilotolla.

Sophie Sälekari Junior Print Designer Alexander McQueenillä.

Akino Kurosawa Aallon maisteriohjelmasta valmistunut japanilainen vaatesuunnittelun opiskelija. Oli yksi vuoden Hyères-finalistesista.

IvanaHelsinki Sisarusten Paola ja Pirjo Suhosen vuonna 1998 perustama, maineensa vakiinnuttanut vaatemerkki. Liike Helsingin Uudenmaankadulla.

Marimekko Legendaarisen Armi Ratian perustama suomalainen vaatemerkki. Anna Teurnell on nykyinen taiteellinen johtaja.

Samuji Samu-Jussi Kosken perustama jo maailmalla mainetta saanut vaatemerkki.

Minna Parikka Kenkäsuunnittelija ja omaa nimeään kantavan merkin perustaja ja suunnittelija. Liike löytyy Aleksanterinkadulta Helsingissä.

Anna Ruohonen Pariisissa asuvan Anna Ruohosen vaatemerkki. Liike Helsingissä Annankadulla.

Arela Erikoistunut eettisesti tuotetusta kašmirista valmistettuihin neuletuotteisiin.

R/H Hanna Riiheläisen ja Emilia Hernesniemen yhteinen merkki. Oma liike Helsingissä, Fredrikinkadun ja Iso-Robertinkadun kulmassa.

Katri Niskanen Tullut tunnetuksi Muodin huipulle -tv-sarjasta ja iltapukujen suunnittelijana. Oma liike Helsingin Bulevardilla.

Mert Otsamo Tuli tunnetuksi Muodin huipulle -sarjan myötä. Suunnitellut muun muassa näyttäviä juhlapukuja Linnan juhliin.

2OR+BYYAT Vuonna 2002 suunnittelija YATin perustama vaatemerkki. Liike Fredrikinkadulla.

Liisa Riski Selkeitä, naisellisen leikkisiä vaatteita, joita myydään valituissa myymä-löissä Japanissa ja Suomessa sekä ­liisariski.comissa.

 

Termit tutuiksi

Hyeres = Huhtikuussa Ranskan Hyèresin kaupungissa järjestettään muoti- ja valokuvauskilpailu Festival International de Mode & de Photographie Hyères. Kilpailun tuomaristot koostuvat joka vuosi alojensa suurimmista kansainvälisistä vaikuttajista. 31-vuotisen historiansa aikana kilpailun voittajia ovat olleet muun muassa Anthony Vaccarello (Saint Laurentin uusin pääsuunnittelija) ja Victor&Rolf.

LVMH-prize = LVMH eli Möet Hennessy Louis Vuitton on vuodesta 2014 järjestänyt nuorille aloitteleville muotimerkeille ja suunnittelijolle suunnatun LVMH Prize -kilpailun. Osallistuakseen suunnittelijan täytyy olla alle 40 ja tehnyt kaksi valmista mallistoa . Voittaja saa muun muassa 300 000 e sekä alan ohjeistusta ja apua LVMHlta.

Central Saint Martins, tunnetaan myös lyhenteellä CSM = taideyliopisto ja osa University of Arts Londonia. Muodin linja on tunnettu korkeatasoisesta opetuksestaan ja maineikkaista opiskelijoistaan, kuten Alexander McQueen, Phoebe Philo (Célinen pääsuunnittelija) ja Christopher Kane.

Glorian tiimi kuvasi oloasut, joissa voi mennä vaikka kaupungille. Tästä pääset kuvausten tunnelmaan.

Silkkiä, kashmiria ja villaa yhdistelevät, ylelliset oloasut ja pyjamat kuvattiin Glorian talviseen muotijuttuun upean mallimme Karinin yllä. Kuvausaika osui keskelle pimeintä syksyä, joten sohvannurkkatunnelmiin oli helppoa päästä.

Jutun tyylin teki Anna Komonen, kuvat otti Jonas Lundqvist. Pehmeitä pyhiä -muotijutun löydät 1.12. ilmestyneestä joulukuun Gloriasta.

Joulun muotijuttumme kuvattiin Saimi Hoyerin luotsaamassa Hotelli Punkaharjussa. Sukella tästä kuvauksen tunnelmiin.

Menestyksekkään mallinuran tehnyt Saimi Hoyer on nostanyt entisen Punkaharjun Valtionhotellin uuteen kukoistukseen, ja nyt se palveli myös Glorian juhlamuotijutun kuvauspaikkana. Stylisti Liisa Kokko ja kuvaaja Marica Rosengård ikuistivat Saimin ja hänen lähiystävänsä upeisiin kuviin. Katso videolta, miten päivä meni.

Saimi on ylpeä uudesta aluevaltauksestaan.

”Hotellista on tullut ikään kuin Punkaharjun yhteinen tarina. Kun saimme vuoden kotiseututekopalkinnon, tuli tunne, että olen tehnyt jotain oikein elämässäni. Puolisen vuotta on mennyt yhdessä hujauksessa. Tämä on ollut toki raskasta, mutta myös hyvin palkitsevaa. Hotellilla on vieraillut vanhoja työntekijöitä ja pariskuntia, jotka ovat menneet täällä naimisiin. Yhdessä olemme vuodattaneet ilon kyyneleitä”, hän kertoo.

Hotelli Punkaharju, Harjutie 596, 58450 Punkaharju, hotellipunkaharju.fi

Pidot harjulla -muotijutun löydät 1.12. ilmestyneestä joulukuun Gloriasta.

Muslimimuotisuunnittelijat ja -bloggaajat ovat raivanneet tietä muslimivaikutteisille mallistoille, joita näkee jo kaikenlaisten kuluttajien yllä. Niihin suhtaudutaan ristiriitaisesti. Toisille peittäminen edustaa vapautta, toisille sortoa.

 

 

Imaamin tytär Iman Aldebe katseli jordanialaista äitiään kaavussaan levittämässä vaseliinia ja vauvatalkkia otsalleen. Niitä tarvittiin, jotta päähuivi pysyisi kiinni. Leuan alla huivi oli kiinni isoilla hakaneuloilla, jotka jättivät haavoja ihoon. Niin pukeutui tyypillinen musliminainen 1990-luvun Tukholmassa.

”Tummat, muodottomat vaatteet ja huivit eivät imarrelleet äitiäni eivätkä hänen ystävättäriään, vaan tekivät heistä näkymättömiä. Asuja suunnittelivat miehet. Ajattelin, että minun täytyy muuttaa asia”, Iman sanoo.'

Pian Iman huomasi väsäävänsä uniikkeja käsintehtyjä turbaaneja öisin keittiönsä marmoripöydän ääressä.

Jo 16-vuotiaana Iman suunnitteli ensimmäiset vaatteensa. Sitten hän aloitti muotibloggaamisen ja yritti päästä vaatealalle töihin. Koska hijab vaikutti olevan esteenä, nuori suunnittelija päätti muotoilla huivin päähänsä uudella tavalla.

Turbaanipäisenä Iman sai työn vaatekaupasta, jossa ihmiset kehuivat hänen tyyliään. Yhtäkkiä turbaanikyselyitä tuli ovista ja ikkunoista, ja pian Iman huomasi väsäävänsä uniikkeja käsintehtyjä turbaaneja öisin keittiönsä marmoripöydän ääressä.

”Asuja suunnittelivat miehet. Ajattelin, että minun täytyy muuttaa asia”

Nyt samettisia, silkkisiä ja neulottuja Happy turban -huiveja myydään ympäri maailmaa, ja lisäksi Iman Aldebe suunnittelee haute couture -vaatteita. Hän on myös suunnitellut hijab-univormupääliinan Ruotsin muslimipoliisinaisille.

”Yllätyin siitä, että suurin osa asiakkaistani ei ollut muslimeja, ja valtaosa turbaaneista myytiin Tukholmaan ja Pariisiin. Ihmiset pitivät tuotteen tarinasta, jossa nainen halutaan osaksi yhteiskuntaa ja näkyväksi”, Aldebe sanoo.

Muotisuunnittelijan mukaan länsimaalaiset ovat vihdoin tajunneet, ettei muslimimuodissa ole kyse ääriliikehdinnästä vaan musliminaisen aseman parantamisesta.

”Haluan modernisoida islamilaista muotia ja muuttaa musliminaisen kuvan heikosta sivustaseuraajasta vahvaksi, itsevarmaksi ja älykkääksi.”

Imanin työ on osa kasvavaa modest fashion -ilmiötä. Tyyliä kutsutaan maailmalla vaatimattomaksi muodiksi, koska peittäviä vaatteita eivät käytä vain muslimit vaan myös osa juutalaisista ja kristityistä.

Isot luksusmuotitalot ovat tehneet jo vuosia kaikessa hiljaisuudessa ramadan-mallistoja lähinnä arabimaiden rikkaille ostajille, jotka ovat pitäneet monet muotitalot talouskriisien keskellä hengissä.

Muslimiyhteisö on kuitenkin maailman nopeimmin kasvava muotimarkkina. Thomson Reutersin viime vuonna julkaisema tutkimus kertoo, että vuonna 2013 muslimit kuluttivat noin 266 miljardia dollaria vaatteisiin. Vuoteen 2019 mennessä summan uskotaan nousevan noin 484 miljardiin dollariin. Niitä rahoja havittelevat nyt monet muotimerkit.

Isot luksusmuotitalot ovat tehneet jo vuosia kaikessa hiljaisuudessa ramadan-mallistoja lähinnä arabimaiden rikkaille ostajille, jotka ovat pitäneet monet muotitalot talouskriisien keskellä hengissä ostamalla haute couturea.

Mutta nyt kohtuuhintaiset merkit kuten Uniqlo, Mango, DKNY, Dolce & Gabbana ja Tommy Hilfiger ovat alkaneet valmistaa mallistoja, jotka yhdistävät globaalin muodin trendejä vaatimattoman muodin normeihin kuten pitkiin hihoihin ja lahkeisiin, löysiin muotoihin sekä paljastamattomiin tekstiileihin.

 

Tietä vaatimattoman muodin nousulle ovat raivanneet muslimimuotibloggaajat ja pioneerimuslimisuunnittelijat, jotka ovat yhdistelleet vaatteissaan lännen ja idän perinteitä, sekä tavalliset länsimaiset musliminaiset, jotka haluavat nyt niihin pukeutua.

Silkkiviskoosikankaan mintunvihreällä pohjalla juoksee vaaleanpunaisia ruusuja. Pitkähihaisen paidan kaula-aukko nousee korkealle, ja pliseerattu hame hipoo nilkkoja. Asua ei sitä heti arvaisi vaatimattomaksi muodiksi. Se lontoolaisen vaatesuunnittelija Barjis Chocanin tavoite onkin.

Barjis Chocania tituleerataan usein ensimmäiseksi vaatimattoman luksusmuodin suunnittelijaksi, jolla on oikea muotialan koulutus.

”Asiakkaani ovat hyvin koulutettuja, paljon matkustelleita naisia, jotka sattuvat pukeutumaan vaatimattomasti ja hauskasti. Barjis-brändini edustaa vaatimattomuutta, jota esiintyy jokaisessa uskonnossa ja kulttuurissa”, Briteissä varttunut pakistanilaistaustainen Barjis sanoo Lontoosta.

Arvostetusta Central Saint Martinsista valmistunut ja Vivienne Westwoodilla työskennellyt nainen suunnittelee monen sadan punnan luksusvaatteita ja huiveja pienellä tiimillä ilman ulkopuolisia sijoittajia. Häntä tituleerataan usein ensimmäiseksi vaatimattoman luksusmuodin suunnittelijaksi, jolla on oikea muotialan koulutus.

”Tärkeä PR-muotifirma sanoi, etten pärjäisi, sillä muotimaailma on täynnä välinpitämättömiä valkoisia keskiluokkaisia ihmisiä.”

Seuraavaksi Barjis Chocan tekee yhteistyötä Arabiemiirikuntien Ajmanin prinsessan kanssa, joka on suunnitellut abaya-kangasasustemalliston.

”Taistelen stereotypioita vastaan suunnittelemalla vaatteita, jotka sopivat monille naisille.”

Matka muotipiireihin ei ole ollut helppo.

”Merkkini alkutaipaleella eräs tärkeä PR-muotifirma sanoi, etten pärjäisi, sillä muotimaailma on täynnä välinpitämättömiä valkoisia keskiluokkaisia ihmisiä”, Barjis sanoo.

 

Pääliinan käytössä on myös ristiriitansa silloin, kun naiset näyttävät kauniilta huivityylissään. Barjis Chocanin mukaan liinan nimittäin kuuluu piilottaa kantajansa kauneus eikä sitä käytetä siksi, että saataisiin huomiota.

”Monet muslimifashionistat ovat venyttäneet rajoja liikaa. Itseään ei tarvitse jatkuvasti tunkea Youtubeen saadakseen viestinsä läpi. Sellainen voi tuhota sielua. Koulutuksen ja työn pitäisi puhua puolestaan.”

Imane Asry on 22-vuotias marokkolaistaustainen muslimi ja tukholmalainen muotibloggaaja, joka tekee tyylivideoita Youtubeen. Yhtä hänen videoistaan on katsottu yli 277 000 kertaa. Siinä neuvotaan, miten sifonkihuivi sidotaan.

Tuoreessa Instagram-kuvassa Imanella on leveälahkeiset, vajaamittaiset liilat housut, päällä löysä vaaleanpunainen tunika ja sen alla valkoinen pitkähihainen pusero. Pään ja kaulan ympäri on kieritetty musta huivi, kengät on tägätty Whyred-merkkisiksi ja tunika on Monkin. Tykkäyksiä on 1 577 ja kommentteja 25. Seuraajia Fashion with Faith -tilillä on 122 000.

”Monet muslimifashionistat ovat venyttäneet rajoja liikaa. Itseään ei tarvitse jatkuvasti tunkea Youtubeen saadakseen viestinsä läpi.”

”Minua tuijotetaan, koska en pukeudu kuin tyypillinen musliminainen. Osa katseista on kannustavia, osa ilkeitä. Viimeksi Tukholman muotiviikon muotinäytöksessä vieraat katsoivat minua niin kuin en kuuluisi sinne”, Imane sanoo.

Imane kiinnostui muodista jo pienenä ja seurasi muotiblogeja vuosia, kunnes aloitti oman blogin kolme vuotta sitten. Hän kuvailee tyyliään ”skandinaavisen minimalistiseksi vaatimattomuuden twistillä” ja shoppailee Weekdayllä, Asoksella ja Oak+Fortilla.

”Nyt on tosi trendikästä pukeutua avoimeen abayaan, joka on käytännössä kuin liian iso avoin kimono”, Imane sanoo. ”Olen aina rakastanut pitkiä takkeja, koska saan niillä päälleni sen ekstrakerroksen, jonka mieluiten otan.”

 

Kun etnologi Leila Karin Österlind näki Dolce & Gabbanan ensimmäisen ramadan-malliston kuvat vuoden alussa, häntä nauratti. Kuvassa valkoihoinen malli poseeraa mustassa huivissa ja mustassa pitkässä mekossa, jossa on hillittyjä keltaisia yksityiskohtia. Silmiä peittävät isot pyöreät aurinkolasit, käsivarrella roikkuu vihreä nahkalaukku.

”Ihan kuin Turkin muotimainoksista vuodelta 2003! Musliminaiset elävät tässä ja nyt, eivät viime vuosisadalla”, Österlind sanoo.

Leila Karin Österlind tekee väitöskirjaa islamilaisesta muodista. Hänen mukaansa stereotypia säälittävästä, alistetusta huivipäisestä musliminaisesta on vahva, vaikka tosiasiassa 1980–90-luvuilla esimerkiksi Egyptissä hijab-huivi oli anti-muotikannan- otto kuten farkut aikoinaan.

”Akateemiset, ylemmän keskiluokan naiset alkoivat pitää mummotyylinä pidettyä hijabia yliopistossa kannanottona sâriaa eli islamilaista lakia vastaan, ja alemman keskiluokan naiset halusivat olla yhtä cooleja kuin hekin”, Österlind sanoo.

”Jos länsimainen nainen alkaa nähdä musliminaisen samanlaisena muodinkuluttajana kuin itsensäkin, se on jo jotakin.”

Islamilainen keskiluokka on rikastunut viimeksi kuluneiden viidentoista vuoden aikana, Österlind korostaa. Kuluttamisesta taas tuli helpompaa, kun muotikauppoja ja -blogeja sikisi nettiin. Nyt hän näyttää yleisesti peukkua muotimerkkien vaatimattoman muodin mallistoille.

”Jos länsimainen nainen alkaa nähdä musliminaisen samanlaisena muodinkuluttajana kuin itsensäkin, se on jo jotakin.”

 

Suunta näkyy myös luksustalojen sisällä.

Jemenistä Sveitsin kautta Lontooseen muuttanut 28-vuotias Zinah Nur Sharif valmistui London College of Fashion -koulusta muodin strategisesta markkinoinnista, kirjoitti muotiblogia ja pyöritti omaa luksushuivi- ja asustemerkkiään, kunnes hänet bongattiin töihin yhteen Ranskan kuuluisimmista luksustaloista.

Siellä hän valmentaa myynti- ja markkinointitiimiä eri kuluttajaryhmistä sekä digitaalisista mahdollisuuksista.

”Muotiteollisuus tarvitsee lisää monipuolisia, eritaustaisia työntekijöitä, jotka ottavat huomioon erilaiset markkinat ja kuluttajat”, Zinah sanoo.

Zinah Nur Sharif kasvoi länsimaisten pukeutumiskoodien vaikutteiden alla ja alkoi käyttää turbaania 13-vuotiaana, huivia 18-vuotiaana. Kuusi vuotta sitten hän löysi indonesialaisia muotiblogeja, joissa vaatimatonta muotia esiteltiin modernisti.

”Muotiteollisuus tarvitsee lisää monipuolisia, eritaustaisia työntekijöitä, jotka ottavat huomioon erilaiset markkinat ja kuluttajat. ”

”Idän ja lännen pukeutumistavat eivät ole lopulta kovin erilaisia. Suurin ero on siinä, miten vaatteita yhdistellään ja kerrostetaan. Oma tyylini on minimalistinen ja elegantti, ja shoppailen Zaralla ja Cosilla kuten aika moni muukin.”

Mutta se huivi. Monet musliminaiset sanovat huivin olevan heille voimaantumisen ja vapautumisen symboli. Sitä monen länsimaalaisen naisen on vaikea uskoa tai hyväksyä, koska on Iranin tai Afganistanin kaltaisia maita, joissa huivinkäyttö linkittyy tarkkoihin naisiin kohdistuviin sääntöihin.

Etnologi Leila Karin Österlind heittää ajatuksen ilmaan:

”Miksi länsimainen nainen pukeutuu minihameeseen baariin? Samasta syystä kuin musliminainen pukeutuu hijabiin. Eri kulttuureissa erilaiset tyylit tuovat etuja.”

Minihame on loistava esimerkki, sillä aikanaan se oli järkytys. Se nähtiin ranskalaisen sosiologi Frédéric Godartin mukaan naisia riistävänä vaatteena, joka oli luotu miehistä katsetta varten.

 

”Muodissa on aina ollut asioita, jotka ovat yhtäältä vapauttaneet ja toisaalta kahlinneet naista aikakaudesta ja näkökulmasta riippuen. Se pätee myös vaatimattomaan muotiin tai vaikka armeijatakkiin, josta voi kysyä, edustaako se sotaa vai rauhaa”, Godart sanoo Pariisissa.

”Miksi länsimainen nainen pukeutuu minihameeseen baariin? Samasta syystä kuin musliminainen pukeutuu hijabiin.”

Sosiologin mukaan ihmiset helposti unohtavat, että muslimit pukeutuvat pikemminkin kotimaidensa pukeutumisperinteiden kuin jonkin yhteisen islamilaiskaavan mukaan. Se unohtuu myös muotisuunnittelussa, jossa mielellään yksinkertaistetaan tyylejä helpommin markkinoitaviksi. Toisaalta muoti yhdistää kansoja

”Jos sinisestä tulee trendiväri, hijab-huivit seuraavat samoja globaalin muodin trendejä ja niistä tehdään sinisiä, se on positiivista integraatiota”, Godart sanoo.

Trendit kulkevat myös toisinpäin. Länsimainen muoti on aina inspiroitunut idästä, ja nyt vaatimattoman muodin nousu vaikuttaa myös globaaliin muotiin.

”Kristittyjen ristejä näkyy catwalkeilla vähän väliä, ja niistä on tullut kliseitä. Mutta jos hijab-huivia alkaa näkyä enemmän suuren yleisön muotikampanjoissa osana tavallista mallistoa, pitää kysyä, voiko huivista poistaa uskonnollisen merkityksen. Hattuihinkin liittyi pitkään rajoituksia, joita ei enää ole.”

Moni kysyi, edustaako burkini musliminaisten vapautta vai uskonnollisen ääriliikkeen provokaatiota, joka pitää kieltämällä estää.

Kun WTC:n kaksi tornia romahtivat viisitoista vuotta sitten New Yorkissa, muslimien tyyliin latautui paljon merkityksiä.

Pariisin ja Nizzan terrori-iskujen jälkeen kesällä Etelä-Ranskassa leimahti polemiikki hupullisesta burkini-uimapuvusta. Paikalliset päättäjät kielsivät burkinin rannoillaan, mutta lopulta Ranskan korkein oikeus kumosi kiellon. Moni kysyi, edustaako burkini musliminaisten vapautta vai uskonnollisen ääriliikkeen provokaatiota, joka pitää kieltämällä estää.

Trendit kulkevat myös toisinpäin. Länsimainen muoti on aina inspiroitunut idästä, ja nyt vaatimattoman muodin nousu vaikuttaa myös globaaliin muotiin.

Vastausta pitäisi varmaan kysyä itse musliminaisilta, jotka niitä käyttävät. Sillä loppujen lopuksi tässäkin kohussa on kyse naisten pukeutumisen valvonnasta, oli sitten kyse minihameesta tai pitkästä, vaatimattomasta mekosta.

Joskus vähän liikaa ei ole edes tarpeeksi, totesi Glorian muotitiimi, kun kuosijuttua teki. Sukella kuvausten tunnelmiin!

Marraskuun Gloriassa juhlitaan kuoseja ja värejä, ja villisti kuoseja yhdistelevät asut kuvattiin Susanna Björklundin sisustamissa, värikkäissä lavasteissa, joihin jutun malli malli Nele ihastui.

"Hän tuli paikalle ikään kuin omaan olohuoneeseensa, joka muuttui kukasta ruutuun ja pallosta geometrisiin kuvioihin. Hän sanoi, että on inspiroivaa tehdä töitä, kun settikin on inspiroiva. Nele oli ihan loistava malli", kuvailee jutun muotitoimittaja Liisa Kokko.

Osittainkin lavastettavan muotijutun tekeminen ei ollut mikään ihan pieni homma, sillä studiolla työskenteli 10 ihmistä 15 tunnin ajan. Jutun kuvat otti valokuvaaja Marica Rosengård.

Ihan(asti) liikaa -muotijutun löydät 27.10. ilmestyneestä marraskuun Gloriasta.